ПромАльпФорум

Интересно, а как кто борется с такой напастью?
У меня за все время было несколько аварий и почти аварий, связанных с этим.

Т.е., при пилении с земли--дерева целиком "прецезионная валка в 10 % створ" (формулировка С.К.) или остаточного "пня" ( половины дерева)-- бывает, что только при пилении обнаруживается асимметричная (по отношению к требуемому направлению валки) трухлявость или внутреннее дупло.

Соответственно, в запиле (переднем выпиле, "треугольничке") эта трухлявость расширяет этот подпил вбок и "поворачивает " заданное направление валки. (В ту сторону, ближе к которой она и расположена.)
В недопиле ослабленное место ствола играет роль "перепиленного недопила"--т.е. получается так, как было бы, если ты недопил в этом месте уже перепилил, и дерево "идёт" опять же не по предполагаемому направлению, а , например, левее, если трухлявость в недопиле справо.
В заднем подпиле--аналогично предыдущему.


У меня раз вскрылось внутреннее, асимметрично расположенное дупло в основании большой березы, другой--трухлявость части среза сосны, были и др. случаи.

Таким образом, я вывел алгоритм: если при пилении чувствуешь, что срез прочностно-асимметричен, надо--остановиться, подумать, и изменить нормальную ориентацию реза на обусловленную описанным выше.

Если ещё до пиления можно предположить наличие асимметр. трухл., то во-первых само место реза попытаться перенести например выше на метр ( часто этого бывает достаточно, что бы сам рез шел по нормальной древесине, а гнилое место осталось ниже и роли не играло); во-вторых, закрепить на дереве кроме основной, направляющей, ещё и вторую--радиальную оттяжку.
Только вот рассчитать её точку крепления на дереве и на земле (основании другого дерева сбоку от линии валки) сложновато. Что бы натянулась в нужное время и "повела" в нужное место.

Так пользовался ли кто-нибудь радиальными оттяжками и как?

Влад.

Пользовался.. Иногда помогает. Но я работаю с одним подсобником и использовать дополнительные оттяжки неудобно. Легче постепенно подиливать и перетягивать лебедкой либо полиспастом пока дерево не наклонится в нужном направлении. Потом контролирую направление падения основным запилом.

регулярно используем радиальные оттяжки - не так всё сложно - важно рассчитать чтоб при падении ствол на ней "не завис" тоесть чтоб она нагружалась не до самой земли, принципиально "куда дерево НАЧНЁТ падать" дальше оно уже летит по прямой :) в стандартной ситуации (ствол с лохматой макушкой и удалёнными большими боковыми ветками)
Используем обычно при нависании удаляемого дерева над домом

Ещё при использовании радиальных оттяжек иногда фиксируем короткой верёвкой(метр) комель дерева к "своему пеньку" дабы нагруженный основной и радиальной оттяжкой ствол не "прыгнул" куда не надо

Все-таки проще и надежнее поднять рез до здоровой древесины, а сомнительный кусок свалить отдельно. Ни расчетов, ни привязок. А для валки - непринципиально. Я нередко валю, стоя на стуле, мусорном баке или лесенке, когда есть риск, что макушка не впишется в доступные габариты.

Используем обычно при нависании удаляемого дерева над домом

У-у! Какие веревки и какие тросы люди рвали таким манером....
Знаю одних, перешедших в результате на 20мм стальной трос.

Изначальный то мой вопрос был "Как быть, если неравнопрочность сечения обнаружилась уже при пилении"!

Я тоже иногда стою на чем то, но предпочитаю если есть хоть какая-то возможность--пилить с земли. Во-первых, и запил сделаешь точнее, т.к. можно отойти, посмотреть со стороны, сбоку, с другого боку на него, а во-вторых--убегать проще и безопаснее!

Влад.

Так это ж на стадии выборки клина обнаруживается. Ничего страшного - вполне можно перенести.
А удирать зачем? По-нормальному получается, что валишь веревкой или клином когда оно еще вполне стоит. Можно даже с дерева спокойно слезть и в сторонку отойти, а напарник дернет за веревочку....
Можно и оттяжку, только по мне перенести рез проще.

Tuk! Так по-твоему можно "бросать" сделаный на --в пределе--1\5 или даже на 1\4 диаметра ствола запил и на новом месте пилить заново?

Влад.

Можно.