ПромАльпФорум

Вот еще..http://blooming.ucoz.ru/publ/na_zametku ... o/3-1-0-14

PavelK писал(а):http://www.youtube.com/user/Eksmast#p/a/u/0/XIe9tbTngCI

Спасибо за ссылку! Прекрасная по построению и качеству картинок обучалка!
(рядом, и того же автора - по заточке буров для перфоратора http://www.youtube.com/watch?v=2IfuWWQ1skI в двух частях, в том числе - и болгаркой. А примеры применения заточенных буров - вообще блестяще!).

Действительно, толково рассказано... Про спиральные сверла не знаю, а буры не точим.У них срабатывается внешний диаметр. Заточить можно, будет дырявить исправно, но диаметр отверстия уменьшается, анкера не лезут...

PavelK писал(а):Вот еще..http://blooming.ucoz.ru/publ/na_zametku ... o/3-1-0-14

По ссылке - картинки все "битые"

Вот вся статья:
Источник http://www.grinding.ru
Технология заточки сверл
В домашнем обиходе наиболее распространены так называемые спиральные сверла, которые благодаря своей конфигурации пригодны как для твердой стали, так и для сравнительно мягкой древесины (рис. 1).

Заточить сверло

Когда режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. Кстати, образование стружки — это довольно сложный процесс со сдвигом отдельных частиц, пластической деформацией и другими явлениями, которые в данном случае не будем рассматривать. Отметим только, что при сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется так называемая сыпучая стружка; если же материал пластичен, скажем медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое деление достаточно условно, поскольку материалы не всегда обладают четко выраженными свойствами, вроде многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как пластичный материал.
При вращении сверла его режущие кромки описывают коническую поверхность, поэтому «дно» отверстия тоже приобретает коническую форму. Чтобы она получилась, конический торец сверла не должен иметь каких-либо выступающих за его пределы элементов. А режущие кромки должны быть расположены на самом конце торца — ниже всей остальной его поверхности.
Тогда, на языке профессионалов, будет обеспечен так называемый "задний угол" (рис. 2).

Чтобы понять, зачем он нужен, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной плашки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой до определенного положения, образуя тем самым «задний» угол, и оно начнет снимать стружку (рис. 3).

«Задний» угол не должен быть слишком большим, иначе лезвие «нырнет» сразу на большую глубину, снимать же толстую стружку придется со значительными усилиями.

Что касается сверл, предназначенных, скажем, для обработки металла, то их «задний» угол обычно имеет пределы 5—10 градусов.

Теперь приступим непосредственно к заточке с помощью электроточила. Можно обойтись и абразивным бруском, снимая лишний металл вручную, однако на это уйдет много времени и усилий. Электроточило несложно изготовить своими руками, используя электродвигатель мощностью 100—300 Вт с частотой вращения вала 1000—1500 об/мин и несколько деталей для установки мотора на платформу и присоединения к валу абразивного круга.

Детали можно изготовить в любой авторемонтной мастерской либо на каком-то предприятии, где обрабатывают металл.

Заточку сверла начинают с получения режущих кромок, ориентируясь при этом на участки спиральных канавок, по которым скользит стружка. Удерживая сверло так, чтобы затачиваемая кромка постоянно была параллельна оси вращения абразивного круга, снимайте с задней поверхности металл до тех пор, пока отраженный от кромки свет не перестанет улавливаться глазами. Ту же операцию проделайте и с другой кромкой.

Угол между ними, в зависимости от материала, примерно таков: для стали — 140, для латуни, бронзы, дюралюминия — 110—120, для мягкого алюминия, меди, пластика, дерева — 90—100 градусов. Универсальным считают угол, равный 120 градусам. Именно такой угол имеют поступающие в продажу сверла (рис. 4).

Понятно, что без достаточного опыта довольно сложно получить «на глаз» угол нужной величины. Поэтому воспользуйтесь шаблоном, вырезанным из тонкого картона или плотной бумаги (рис. 5).

При заточке следите за тем, чтобы вершина сверла находилась точно на его оси, а длина кромок была бы одинакова, тогда они при вращении сверла станут двигаться по одинаковым траекториям. Но без навыка не просто определить, одинакова ли длина кромок и на своем ли месте находится вершина, поскольку поверхности, отражающие свет слева и справа, выглядят неодинаково. Поэтому осматривайте не само сверло, а только его контур. Для этого возьмите сверло в правую руку, а левую ладонь согните, чтобы закрыть вершину сверла с трех сторон, поместив ее как бы в «коридоре». Источник света — окно либо ярко освещенная стена (но не сама лампочка) — должен находиться на одном из торцов этого «коридора». Осматривайте сверло одним глазом на расстоянии 15—20 см (рис. 6).

Когда сформируете кромки, приступайте к обработке их задней поверхности, придав им прежде всего коническую форму. Для контроля воспользуйтесь обычной шайбой либо другой подходящей деталью с отверстием по диаметру примерно на треть меньшим, чем затачиваемое сверло (например, для девятимиллиметрового сверла диаметр отверстия в шайбе должен быть около 6 мм).

Приложив «заднюю» поверхность кромок к краям отверстия, легко определить, сколько нужно удалить металла (рис.7).

Когда кромки станут коническими, сформируйте задние углы. При этом металл снимайте так, чтобы на каждом миллиметре дуги окружности зазор между сверлом и шайбой возрастал на 0,15—0,2 мм. К примеру, если длина участка задней поверхности, которая оказалась против края отверстия в шайбе, равна 4 мм, то перепад высот должен равняться 0,6—0,8 мм (рис..

При формировании конических кромок и заднего угла будьте предельно внимательными и не повредите режущей поверхности. Для этого оставьте нетронутыми полоски шириной 0,2—0,3 мм, с которых удалите металл при последних, чистовых, проходах (рис. 9).

Используйте лишь ближайший к торцу участок абразивного круга, чтобы случайно не наехать на режущую кромку противоположной стороны сверла (рис. 10).

При любом сверлении вместе с режущими кромками действует и так называемая перемычка — ребро, образованное двумя задними поверхностями (рис. 11).

Это ребро не режет материал, а лишь мнет и раздвигает его в стороны, вынуждая на немалые усилия. Очевидно, что, чем меньше длина перемычки, тем легче сверло будет проникать в материал, но вовсе ребро нельзя ликвидировать, иначе тело сверла в своей центральной части может сильно утончиться и сломаться.

Действуя на углу абразивного круга с радиусом скругления, не превышающим 0,5—1 мм, можно несколько увеличить длину режущих кромок, укоротив тем самым перемычку (рис. 12).

Для сверл диаметром 4—6 мм сохраните примерно 0,5—0,7 мм ее длины, для более толстых — 1—1,5 мм. С мелкими сверлами (диаметром менее 3 мм) рисковать не стоит. Но если электроточило снабдить мелкозернистым кругом, то при очень малом радиусе угла абразивного круга можно вполне уменьшить длину перемычки и двухмиллиметрового сверла — был бы только острым глаз и твердой рука (рис. 13).

Своих хитростей требует сверление листового материала. Тот, кто хотя бы однажды пробовал использовать для этого спиральное сверло со стандартной заточкой, знает, что отверстия не получаются идеально круглыми. При выходе на другую сторону листа режущие кромки, проваливаясь в отверстие, захватывают слишком толстую стружку, а само сверло проскальзывает в патроне электродрели либо вообще останавливается ее мотор. Еще хуже, если лист вырвется из рук и начнет вращаться вместе со сверлом, — тогда недалеко и до травмы.

Особенно трудно справиться с листами из нержавеющей стали, меди, алюминия толщиной в 10—20 раз меньшей, чем диаметр сверла.

В этом случае при значительном объеме работ стоит превратить спиральное сверло диаметром не менее 4—5 мм в подобие перового сверла для дерева (рис. 14).

Отверстия, полученные с помощью такого преобразованного сверла, окажутся абсолютно круглыми, на обратной стороне листа практически не появятся заусеницы, а производительность увеличится в несколько раз, поскольку уголки сверла будут вырезать не все отверстие, а только кольца шириной не более 0,5—1 мм (рис. 15).

И последний совет. Если сверло сломается, не спешите его выбрасывать. Участок сверла со спиральными канавками и хвостовик — это идеальная заготовка для зенковки, чтобы получать углубления для винтовых головок (рис. 16).

Глубина таких углублений будет стабильной, если при сверлении подкладывать под деталь стальную пластинку (рис. 17).

Источник:
Журнал "Наука и жизнь" № 6-2000 г.
Автор: А. Головий

Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

Можно конечно сверла и новые купить, но! Имея тупые сверла, подчас задумываешся, а как их заточить. Даже, по случаю, прикупил приспособу от BOSCH



Но она, как-то "не очень"

Будем дальше, по случаю, пытаться решить этот вопрос.

rezo писал(а):Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

Я точу всегда.

Я тоже точу. Правда D отверстия после заточки в + пару десятых от номинала сверла
Обчно не критично... Зато болгаркой быстро и практично

Морадан писал(а): Зато болгаркой быстро и практично

Есть круг специальный, алмазный. вставляешь в патрон и правишь сверло. Качество выше чем на болгарке.

приходится сверла точить - когда они тупятся или ломаются на долгостроях.
особенно 16-20 мм большие сверла. (дорогие заразы), их и точить поудобнее.
а мелочь проще новую купить...

rezo писал(а):Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

Ну ну, точатся сверла постоянно.

rezo писал(а):Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

смотря какие сверла по диаметру, да из чего они сделаны... HSS сверла из Китая точить смысла нет.. А вот честно "найденный" совдеповский р6м5 можно и попотеть...
Имел опыт в полевом изготовлении кабель роста. При помощи дрели, перфоратора и какой-то матери.. 180 отверстий на 14.. Сверла точились на абразивном круге ушм makita. Приятного мало, но опыт бесценнен...

Balveda писал(а):

rezo писал(а):Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

смотря какие сверла по диаметру, да из чего они сделаны... HSS сверла из Китая точить смысла нет.. А вот честно "найденный" совдеповский р6м5 можно и попотеть...
Имел опыт в полевом изготовлении кабель роста. При помощи дрели, перфоратора и какой-то матери.. 180 отверстий на 14.. Сверла точились на абразивном круге ушм makita. Приятного мало, но опыт бесценнен...

Для таких дел существуют ступенчатые сверла, берут все на ура. Да, ЗАЧЕМ на кабельросте отверстия на 14? Их обычно болтами М8 соединяют, то есть максимум 9 сверлить нужно.

Сам когда озадачился такой проблемой походил на завод,пообщался с токарями(ну не знаю как называется данная профессия).И один дяденька,точнее уже дедушка показал как всё это дело происходит,ну и посоветовал точить с двойным углом,как затачиваются свёрла большого диаметра.С тех пор точу только так,и свёрла дольше служат,да и работать приятней.Даже покупные сразу перетачиваю.

А иногда купить не получатся,и запаса нет,так что точите и будет Вам счастье

Рама писал(а):И один дяденька,точнее уже дедушка показал как всё это дело происходит,ну и посоветовал точить с двойным углом,как затачиваются свёрла большого диаметра.

А по подробней можно про двойной угол? Это как?

Akim писал(а):

Balveda писал(а):

rezo писал(а):Спасибо. Картинки правильные.Но реально сверла здесь никто не точит
ЗЫ Дешевле новое купить

смотря какие сверла по диаметру, да из чего они сделаны... HSS сверла из Китая точить смысла нет.. А вот честно "найденный" совдеповский р6м5 можно и попотеть...
Имел опыт в полевом изготовлении кабель роста. При помощи дрели, перфоратора и какой-то матери.. 180 отверстий на 14.. Сверла точились на абразивном круге ушм makita. Приятного мало, но опыт бесценнен...

Для таких дел существуют ступенчатые сверла, берут все на ура. Да, ЗАЧЕМ на кабельросте отверстия на 14? Их обычно болтами М8 соединяют, то есть максимум 9 сверлить нужно.

В проекте было заложено устройство кабель роста, состоящие из шпилек на 12, 25 полосы и 45 уголка. Отверстия на 14 нужны были для более удобного монтажа планки на ногу, так как изгиб хомута производился отдельно для каждого пояса башни. Ступенчатые сверла какого производителя вы можете посоветовать, есть ли какие либо "хитрости" по их использованию?

Balveda писал(а):... Ступенчатые сверла какого производителя вы можете посоветовать, ...

№1 Ruko

Balveda писал(а):... есть ли какие либо "хитрости" по их использованию?

Засверливай первое отверстие обычным сверлом.
Сильно не дави.
Обороты на "шурике" ставь маленькие.

Igor-K писал(а):

Balveda писал(а):... Ступенчатые сверла какого производителя вы можете посоветовать, ...

№1 Ruko

Balveda писал(а):... есть ли какие либо "хитрости" по их использованию?

Засверливай первое отверстие обычным сверлом.

+1

Опять руки проектантам поотрывать

спасибо за рекомендацию.. интересно, а ступенчатое сверло как точить?
проектантам надо головы отрывать, или минимум самих на башни вывешивать перед началом их работы. чтоб понимали откуда чего берется. а то посадят мальчика, дадут ему типовой проект и оклад в 50к. а монтажники потом всю инженерную работу выполняют на месте...

Balveda писал(а):.. интересно, а ступенчатое сверло как точить?

ХЗ

В Екатеринбурге затачивают ступенчатые сверла в КАЙНДЛ ТЕХНИК. По информации от дилера сверл RUKO.

Может быть по этим телефонам прокомментируют заточку ступенчатых сверл:
Санкт-Петербург: (812) 326-92-48, 323-9173
Москва: +7 495 642-68-56, +7 (495) 642-68-60, сервис-центр: +7 (495) 690-72-49, склад: +7 (495) 980-78-82
Нижний Новгород: + 7 (831) 463-77-44, + 7 (831) 220-14-5
Казань: +7 (843) 298-71-96
Новосибирск : (383) 362-08-02
Омск: + 7 (3812) 38-40-15 + 7 (3812) 33-83-90

Спасибо, за инфу.. но ближайший адресок от меня в 4 сотнях километров...))
а у себя прогулявшись по множеству магазинов нашел только ступенчатые сверла фирмы fit, судя по качеству и виду.. фуфлядия редкостная...
но зато позавчера местная ынтелигэнцыя в лице алконавта дяди Васи сделала "босяцкий подгон", в виде двух рукавиц со сверлами с клеймом ссср и набор концевых мер... так что покупка "ступеньки" откладывается на не определённый срок.